周末和朋友聚餐，点了盘干锅鸡翅虾，刚端上桌就被抢光——鸡翅炸得焦香脱骨，虾壳脆得能嚼，酱汁裹着芝麻和香菜，麻辣中带点回甜，连手指上的料都要嗦干净。朋友说：“这味儿太上头了，像把整个四川的烟火都炒进锅里了。”

做这道菜，选食材得“挑精”。鸡翅要选中翅，肉多骨少，划两刀更入味；虾得用活虾，开背去虾线，炸的时候才不会爆油；配菜选土豆条、藕片，吸饱汤汁比肉还香。我第一次做时，虾没沥干水，下油锅“噼啪”炸得吓人，被妈妈笑“像放鞭炮”。后来跟川菜馆的李师傅学，才知道“虾要擦干水，油烧到七成热再下，炸到壳脆就捞出；鸡翅用盐、料酒、姜葱腌半小时，炸到表面金黄，肉才嫩”。

炒料是灵魂。先用菜籽油爆香姜蒜，再放干辣椒、花椒炒出香，加豆瓣酱、火锅底料炒出红油，然后倒鸡翅虾翻炒，淋生抽、糖、少许水，盖盖焖两分钟让味道钻进去。最后放配菜，撒芝麻、香菜，端上桌时“滋滋”冒油，香味能飘半条街。关键在“火候”——辣椒花椒别炒糊，豆瓣酱要炒出红油，糖要少放提鲜，这样麻辣里带点甜，才不会燥。

干锅菜是四川河帮菜的代表，起源于江边的船工，他们把鸡鸭鱼虾一锅炒，边煮边吃，又热又辣能驱寒。现在干锅鸡翅虾成了川菜馆的“流量王”，因为它把鸡翅的香、虾的鲜、川菜的麻辣全融在一起，像四川人的性格——热情、爽利，一口下去全是劲儿。

前阵子加班晚了，突然馋这口，翻出冰箱里的鸡翅和虾，按李师傅的方法做。当第一口焦香的鸡翅裹着麻辣酱汁在嘴里炸开时，疲惫瞬间散了。原来最治愈的味道，从来不是山珍海味，而是这种带着烟火气的“重口”——它像朋友的拥抱，像家人的唠叨，像深夜里的一盏灯，让人觉得“生活再难，有口热辣的饭就值得”。

干锅鸡翅虾，吃的是菜，暖的是心。它把四川的山水、四川的风情、四川人的热情，都炒进那口焦香麻辣里。不管走多远，一闻到那股干香，就能想起和朋友抢食的笑声，想起妈妈在厨房忙碌的背影，想起那些被麻辣鲜香包裹的平凡日子。原来最珍贵的味道，从来不是复杂的技巧，而是有人愿意花时间，为你炒一锅热气腾腾的干锅——那是家的味道，是爱的味道，是刻在骨子里的温暖记忆。