论吃腊肠还得是南方，尤其这10种，一口封神

腊味不是啥金贵吃食，是老祖宗跟日子较劲逼出来的智慧。

《周礼》里就记着“腊人掌干肉”，那会儿没有冰箱，冬腊月天寒地冻，把肉用盐腌透、挂在檐下风干，能存到开春。

杜甫写“岁拾橡栗随狙公，天寒日暮山谷里”，山里人揣块腊肉当干粮，

咬一口油香顶饿，这味道比诗还实在。

地方不同，腊味的脾气也不一样。

广东人把腊肠做得跟小手指似的，灌上酒和糖，蒸得油汪汪的；

湖南腊肉要挂在火塘上熏，带着松针的焦香；

四川人更狠，腊猪脸泡软了炖，麻辣味能钻到骨头缝里。

以前过年，谁家屋檐下挂的腊味多，就说明家底厚，孩子总盯着流口水，盼着三十晚上能解解馋。

现在超市里啥腊味都有，可老辈人还爱自己做。

霜降过后，选块五花肉，撒上花椒盐搓透，挂在阳台风吹日晒，

这腊味里藏着的，不只是肉香，还有过日子的踏实劲儿，

就像《周礼》传到今天，没变的是对生活的热乎气。

论吃腊肠还得是南方，尤其这10种，一口封神……

广东东莞厚街镇的“枣肠”，南宋末年战乱中诞生，距今800多年。

当年村民王氏将碎肉大米灌肠晒干，既当菜又当饭，

明代定型成“比鸽蛋稍大、紫酱色”的短节肠，

《东莞县志》载其“销路皆两广”，如今是省级非遗，

陈伯陶笔下“腊风肠推厚街”的沧桑味，全在这节节紧实里。

这肠儿“肥瘦比恰到火候，酒提香，生抽入味”，

蒸后“皮脆肉弹，咸甜交织”，炒荷兰豆“脆香带甜”，煲仔饭“油香渗饭”。

从南宋逃难粮到非遗名片，

厚街腊肠藏着“食不厌精”的岭南智慧，一口咬下，八百年光阴都在齿间。

是深圳宝安的非遗美食，

源自1955年周山在公明食品站改良广式工艺而成，至今已有70年历史。

清末民初起，公明人便有“秋风起，食腊味”的习俗，

周山通过调整盐糖比例、添加汾酒，创出咸香脆的独特风味。

2017年列入宝安区非遗名录，获“深圳手信”“八大特产”等荣誉，见证深圳从渔村到大都市的蜕变。

这腊肠三分肥七分瘦，细长圆润如小香肠，

咬下“咔嚓”脆响，咸香中带点甜，肥肉香而不腻，瘦肉劲道有嚼头。

做法讲究“凌晨选肉、现绞现灌”，用后腿瘦肉、脊背肥肉，配汾酒、秘制酱料，

经7道工序天然晾晒，无防腐剂。

当地人常说：“腊肠配饭，香到舔碗！”

这口穿越千年的“腊月味”，得从南北朝《齐民要术》的“灌肠法”说起。

土家族早在数百年前便将野猪肉风干烤制，后演变为冬至杀土猪、灌香肠的年俗，

沈从文在《湘行散记》里写“渡船上换腊肉吃”，

说的就是这口麻辣鲜香、烟熏火燎的湘西味道。

做法也简单：

土猪肉切丁，加花椒、山胡椒腌透，灌入肠衣，再用茶树枝、橘皮熏足30天，切薄片炒青蒜——那叫一个“香得能下三碗饭”！

腊月间，湘西土家家家户户忙得脚不沾地，就为整这口腊肠。

这味儿，是山的味道、火的味道、人烟的味道，

更是湘西人刻进骨子里的“腊月魂”！

四川眉山的地道川味，诞生于北宋，距今约920年。

传说苏东坡在苏州遇老翁烤竹筒肉，受启发后改良为猪肠灌制，成为年节必备的“腊味上品”。

眉山青神县至今保留用柏枝、陈皮等12种植物烟熏的传统工艺，每逢年关，家家户户晒香肠，那股子“烟熏火燎的香”就是年的味道，

老辈子说“没这味儿，年都不巴适”！

这香肠讲究“三肥七瘦”，前胛肉配二荆条辣椒，嚼着劲道不柴，辣中带鲜，咸香回甜。

做起来也简单：

肉馅加花椒、米酒顺时针搅上劲，灌入肠衣，扎孔晾晒，用柏枝慢熏至红亮。

自己动手虽麻烦，但胜在“放心”，比外头买的香得实在，你说是不？

江苏如皋的“如式”香肠，清同治年间（1862-1875）起就香飘四方，距今150多年啦！

宣统二年（1910）拿南洋劝业会二等奖，

2025年还成了南通非遗，这荣誉堆起来能压秤砣！

这肠子讲究“二八肥瘦”，

瘦肉精如枣红，肥肉白似凝脂，咬一口“咯吱”脆响，咸甜味在舌尖打转，肥肉不腻，瘦肉不柴。

做法也简单：

猪后腿肉切丁，加盐、糖、酒、姜汁拌匀，灌进肠衣，晾个十天半月，晒得肠衣起皱、瘦肉发干，再“捂”二十来天，那叫一个香得撩人！

如皋人过年前灌香肠，屋檐下挂成一串串“红月亮”，

那是年的味道，也是乡愁的滋味。这香肠，真咧个香！

根在徐州睢宁王集镇，清康熙年间（1666年）由御膳房王氏先人创制。

传说康熙尝后赞“香而不腻，纯美异常”，赐名“香肠”，

后王氏家族南迁，此技在睢宁生根，代代相传，至今已有359年历史，

堪称“活着的清代宫廷味”。

这腊肠讲究“精瘦为骨，秘方为魂”，

选猪后腿肉，配十味中草药与祖传甜油，经选料、切肉、腌渍、灌肠、晾晒等十道古法工序。

成品细长紧实，咸鲜里藏甜，嚼起来干香有劲，无添加剂却能存三年不坏，越久越香。

如今它是徐州市非遗，拿过“江苏名特优”奖，

当地人过年必灌，切片蒸炒皆宜，咬一口“中！得劲！”，

满嘴都是老祖宗的智慧。

江苏扬州江都区邵伯镇的千年老味道，

从南北朝《齐民要术》的“灌肠法”算起，已飘香1500年。

当年运河商客为保存碎肉，用盐、酒、香料裹进肠衣，经风餐露宿的晾晒，竟成了“吸日月精华”的美味。

老街四合院里，阿婆们仍守着古法，

后座肉配脊膘，肥瘦二八分，五香粉、白酒一抹，灌进猪小肠，挂檐下晒半月，硬邦邦的香肠竟能“蒸出油花，嚼出甜汁”。

这香肠，嗲嗲的甜，得劲得很！

红白相间如腊月雪，咬一口，瘦肉紧实不柴，肥肉油润不腻，咸鲜里藏着回甜，像极了扬州人“淡而有味”的性子。

可蒸鸡蛋、炒大蒜，也能炖白菜、配杂烩，连北京网友都说“微波炉一叮，满屋都是老茶馆的香”。

得从北宋抗金名将宗泽说起，

义乌百姓用盐腌猪腿犒军，肉色绯红似火，高宗赐名“火腿”，而香肠正与火腿同源。

这口老底子味道，已流传八百余年，宋时腌法、明时成技，清时更成贡品，

1905年还拿了莱比锡国际金奖，2008年腌制技艺列入国家级非遗。

它讲究“土”字诀：

选金华两头乌土猪肉，三七肥瘦配比，盐糖料酒三味调和，灌入猪小肠衣，阴干十日风干半月。

蒸熟后肠衣脆裂，肉香炸开，

瘦肉紧实如丝，肥肉晶亮似蜜，咸鲜里带点甜，咬一口“顶顶香”！

做法也简单：

清蒸、炒饭、配蔬菜，样样都是金华人的“年味密码”。

贵州赤水人的“年味”。

其历史可溯至周代“腊人”制腊技艺，明清时因川盐入黔形成独特风味，距今已有3000余年。

这腊肠讲究“三线肉”肥瘦相间，

六分瘦四分肥，川盐一抹，松柏枝一熏，烟熏味裹着咸香直钻鼻腔。

咬开肠衣，瘦肉紧实弹牙，肥肉化作油香在舌尖化开，辣味不冲，后劲却足，

当地人喊“安逸得板”！

做法也简单：肉切丁腌盐糖酒，灌进肠衣，竹竿晾七日，

再用炭火慢熏三天，收着能存整年。

这口穿越三百年的老味道，得从清朝乾隆年间唠起。

光绪年间，广东商人庄梦岩在梧州开“良田腊味”店，用桂北山猪腿肉配桂林三花酒，搓出第一根枣红色腊肠，南越国“青铜鼎腌鹿腿”的智慧，在这西江畔的烟火里续了新篇。

2008年，它戴上了“国家地理标志产品”的金招牌，

成了两广人过年“无腊肠不成席”的铁律。

这腊肠生得细长，大坑皱纹裹着红白分明的肉，咬一口“衣脆肉爽，甘香不腻”，

像极了梧州人“甜中带韧”的性子。

蒸、炒、焗饭都成，最馋人的是腊肠煲仔饭，

米香混着腊香，锅巴脆得“咔嚓”响，真系“掂过碌蔗”！

做法也实在：

选陆川公猪腿肉，切丁拌盐、糖、酒，灌入肠衣，柴火烘烤两昼夜，温度控制在50℃左右，火候差半分，味道就跑了魂。

腊味挂在梁上，像一排褪色的日历。

盐咬进肉里，风抽干水分，最后剩下紧实的、能对抗时间的部分。

你咬下去，听见咔嚓一声，

那是几百个日夜在齿间碎裂的咸香。

老祖宗早走了，但他们较劲的日子还悬在屋檐下，在每一个冬天，准时淌出温热的油。