宁夏的土地，在亿万年的时光里历经五度隆起为丘、四度沉降为海，几经沧海桑田的淬炼。土地的贫瘠从不可怕，因为荒芜之上仍能生葡萄，酿佳酿；可若人的精神贫瘠了，便再难酿出一瓶有灵魂的葡萄酒。这句话，恰是对宁夏这片亿年沉淀的风土，最贴切的注解。

很多人会问，什么是风土？

为何葡萄酒的风土，总被贴上荒凉而坚守的标签？这种描述，对亦不对。中华的艺术与文化，向来偏爱留白，无论水墨丹青，还是诗词歌赋，留白处藏着无尽意韵。

大漠孤烟直，长河落日圆。相信大家都对此都很有画面感！

荒凉与坚守，为我们理解风土滤去了世间的繁芜杂色，这是中国式风土的一种留白。它从非真正的荒凉，亦非全然的无人，反而更凸显出天、地、人三者共生的审度视角，这便是风土与人的本质联结。

我很久以前，看过一个小故事，这个小故事就很适合大家去理解风土与人关系。曾经有一户世代住在荒漠人家，他捡到一件许愿石，有一天他请求上帝带他去比他住地方更糟糕的地狱看看，上帝带他进入一个房间，许多人围着一只正在煮食的大锅坐着，他们又饿又失望。每个人都有一只汤匙，只是汤匙的柄太长，所以食物没法送到口里。他觉得没什么特别，于是他又要求去天堂看看，上帝又带他进入另一个房间。这个房间跟上个房间的人情景一模一样，也有一大群人围着一只正在煮食的锅坐着。所不同的是，这里的人看起来又快乐又饱足，而他们的汤匙跟刚才那群人的一样长。他奇怪地问上帝："为什么同样的情景这个房间的快乐，而那个房间的人却愁眉不展呢？!"上帝微笑着说："难道你没有看到，这个房间的人都学会了喂对方吗？"

风土与人，便是这般关系。宁夏这片亿万年积淀的风土，加之如今现代化的挖掘与灌溉技术，皆是那把长柄汤匙。风土与人相互滋养，便成风土；反之，不过是一片荒漠。

有人眼中见荒凉，有人眼中见风土。

风土本是法国葡萄酒产区传入的概念，而中国人对待外来文化，向来有一份通透的智慧：既来之，则安之，更要经自身文化的理解与消化。汉传佛教如此，琵琶、二胡等西域乐器亦如此，唯有融入本土，历经打磨与重塑，方能成为中华传统文化的一部分。葡萄酒的风土概念，亦逃不开这一规律。在我看来，从2020年开始，葡萄酒市场持续低迷的这五年，甚至更久的时光，正是中国人理解与消化“风土”的过程。唯有将西方的风土概念，真正内化为天、地、人共生的东方哲思，中国葡萄酒的蓬勃时代，才会如约而至。

葡萄酒这股文化最早是从香港电视剧电影流入国内的，那时86年的某牌葡萄酒成了最早的标签！其实旧世界的法国意大利西班牙等产区的名庄，大部份都是由资本家族所经营，属于大型的家族酒庄，当时商业酒庄并不受欢迎！随着美国澳洲智利阿根廷等新世界产区的发展，商业酒庄开始走到市场舞台！但这些商业酒庄依旧有着庞大的资本家族的影子，大多数都旧世界的家族酒庄在本土做大做强后，去新世界产区拓展一个酒庄，这个不难理解，在葡萄酒行业的，相信大家经常接触那几款中国酒王，也就是近年被波尔多酒商收编的那几款中国葡萄酒，就是这类型葡萄酒。很多酒庄都把拉菲酒庄、木桐酒庄，甚至现在那几款所谓中国酒王，当成参照物去发展自己产品，甚至模仿。但实质它们都没有太大参考价值。

并非拉菲、木桐不够优秀，而是中国酒庄的基因与发展阶段，与背靠罗斯柴尔德家族、LV集团的它们截然不同。更何况，中国葡萄酒行业早年的大厂模仿路线，早已给出了答案。2000年之前，中国葡萄酒行业多掌控在大型国企手中，产量上去了，品质与口碑却江河日下。而中国葡萄酒的口碑真正迎来反转，正是因为大批有情怀的小型家庭式酒庄的崛起。于这些酒庄而言，情怀是底色，品质是唯一的硬通货——没有大型企业的背景，没有依附其他产品的销售模式，唯有靠过硬的品质，才能在市场中闯出一条路。

因此，读懂中国葡萄酒的底色，首先要学会分辨商业酒庄与家庭酒庄。

这一点，在国外产区并不易做到，西方的资本家族往往两手抓，既有传承百年的家族酒庄，也有专为市场打造的商业酒庄。但在国内，二者目前仍有清晰的边界，且国内的家族式酒庄，几乎等同于家庭式酒庄。至于哪些是商业酒庄，哪些是家族传承酒庄，点到即止，便不一一列举。但经允许，我愿推荐一个极具代表性的家族传承酒庄——华昊酒庄！这也是国内马瑟兰酿造最为出色的酒庄，没有之一。

谈及中国酒庄值得参考的样本，法国的勃艮弟与美国的纳帕产区，远胜法国波尔多等旧世界产区。特别是美国的纳帕产区，究其原因，除了美国产区的气候、地质与我国葡萄酒主力产区更为接近，更重要的是，美国葡萄酒的发展路径，与中国的行业国情高度契合。纳帕的名庄，大多由家庭酒庄、家族传承酒庄撑起口碑，与中国产区唯一的显著区别，便是世界主流的葡萄酒酒评家、酒评机构与考核标准，多源于美国。这也是近年众多美国葡萄酒能斩获满分评分的原因——换言之，世界葡萄酒的游戏规则，正握在美国人手中。

反观国内，我们手中又有什么？答案是，几乎是一无所有。

国内本土葡萄行业，最大的问题就在，他们一直以为葡萄酒的正确模式在法国，其实如今葡萄酒的游戏规则已经却死死被美国控制住。这个不难理解，我们太想复制法国的奢侈品模式，其实大家忘了，工业标准才是如今的主流竞争力！而且华为是如何打赢美国的技术封锁的，如今还历历在目。因此，中国葡萄酒想要突破如今困境，即不是模仿法国的波尔多风土，也不是附庸于美国的评分系统。而是从自身本土特色中，重新建立自己一套葡萄酒文化标准，与世界葡萄酒文化对接起来。

那什么才是自己那一套葡萄酒文化标准呢？这个问题任何一中国酒庄都比我有发言权。只是这个答案需要用很长时间来应证，有多长呢？大概要两三代人的时间，像勃艮第那些酒庄一样，要用两三代时间去沉淀成一家名庄，又或者像中国一样，用两三代人去努力，去奋斗，去民族复兴。而不是像投资股票一样，快进快出！做一家酒庄，特别是一家家族传承的酒庄，长期主义是酒庄是最大底色。

我已许久不曾写游记，可这五年，因工作缘故，往返宁夏的次数数不胜数。每次从广州飞往宁夏，我都会在机场租一辆车代步。在这片地广人稀的土地上，从一个地点到另一个地点，车程动辄一小时，甚至两小时以上。驱车驰骋在荒漠与戈壁之间，心中会生出一种短暂的、隐秘的欢喜，像从钢筋水泥的城市中逃出来的旅人，感受一方天地与大自然。一年之中，我大抵每个季度，都会来宁夏的酒庄工作几日。

我为宁夏华昊酒庄做品牌顾问，已有两三年。虽曾为宁夏多家酒庄提供品牌咨询，可华昊酒庄，是我服务最久，也最偏爱的一家。

马瑟兰、家族传承酒庄、带媒矿石的葡萄田、勤劳亲切的庄主与少庄主，还有那个话不多的酿酒师。这些是华昊酒庄给我最深刻的标签印象。

华昊酒庄位于贺兰山下的青铜区产区。贺兰山下这片土地在亿万年间，在过去它以处女地的形态与时光相伴，仿佛是被上天遗忘亿万年。

如果你查阅资料，你就会发现事实也如你第一次闯进这块大地的感觉一样，有一种亿万年的穿越感。

宁夏陆地在亿万年中历经五度隆起为高地、四度沉降为海洋，最终在约1.5亿年前的侏罗纪中晚期彻底告别海洋，持续隆升至今 。

1.第一次隆升：元古宙中期（约19亿 - 18亿年前）

2.第一次入海：元古宙中晚期（约18亿 - 14亿年前）

3.第二次隆升：元古宙晚期（约14亿 - 6.35亿年前）

4.第二次入海：埃迪卡拉纪（约6.35亿 - 5.41亿年前）

5.第三次隆升：埃迪卡拉纪末期（约5.41亿年前）

6.第三次入海：寒武纪早期（约5.2亿年前）

7.第四次隆升：志留纪（约4.44亿 - 4.19亿年前）

8.第四次入海：石炭纪晚期至二叠纪（约2.99亿 - 2.52亿年前）

9.第五次隆升：侏罗纪中晚期至今（约1.5亿年前 - 至今）

这块丰收之地受亿万年的风吹，亿万年的日晒天地间的能量都深藏在这片深邃大地之中。直到20世纪80年代，在这块土地上，终于有人类的耕作第一次在这里发生。葡萄酒，第一次从这里向外传递出生命鲜活与亿年时间沉积的力量。我非常喜欢华昊酒庄那两支马瑟兰的名字，一支叫“亿万年”，一支叫“世外之物”。或许这两天名字就是对这块宝藏之地的最好诠释。

华昊酒庄西块宝田，正是处于这个地田最佳位置，处于贺兰山洪积扇冲积平原，恰好位于贺兰山风口，强劲的风速有效降低病虫害发生概率。

山风给葡萄园带来干爽的空气，鲜有病虫害，让葡萄能顺利达到极佳的成熟度，也让华昊的马瑟兰，拥有了干净、优雅的花香。”独特的小产区风土，让华昊酒庄的葡萄拥有了高品质：成熟度佳，糖酸均衡，风味物质浓郁醇厚。在我看来，正是甘城子小产区独有的风土与地理气候，造就了独一无二的华昊酒庄。

这里，还是宁夏各子产区中日照时数最长的区域。灰钙土、风沙土与灌淤土交融共生，地表密布着细碎的石子，还有特殊的煤矿石——没错，便是煤矿石。

这些煤矿石，源于这片土地曾有的一座煤矿厂。疏松的土质中，随手一抓，便能摸到大大小小的煤矿石，质地松脆，用力一捏便会分层散开，部分表面还附着着浅黄色的矿质氧化层。

这般独特的土质，不仅利于葡萄果实充分成熟、积累饱满的糖分，更能让葡萄的根系深扎地下，汲取丰富的矿物质，为最终酿成的葡萄酒，赋予复杂而独特的风味层次。

人站在几百亩葡萄田里，显得很渺小，石群与山群之于我们，它满载成千上万年的事物，爆发一般猛烈地横陈在我们几十年的寿命面前时……你会强烈感受到面对它们有一种不但时间不够，就连想象力也不够啊……我们的越是想用"无限"语言去描述它的久远，就越发感到这种想法是多么幼稚地有限。

那里的天空清澈到像婴儿一般，偶尔突然响起那一声鸟叫声，清脆地绕过了风声，穿过重重的葡田与错综复杂的石块，总能比我们快一步找到它而找到我们。在这里，感觉人类才是大自然的鸟。

每次到这里葡萄田考察，因为这里正处风口的，大风吹在石头上，那沙沙的声音，如同那翻动日历声响，流年如歌。这也是酒庄石头系列名字的由来：石歌、石千言、石无限。

2025年酒庄要搞生物动力法了，庄主咨询我建议，我觉得这想法很有挑战性！因为生物动力法虽说是外国概念，但它的种植理念完完全全就是脱胎于我们千万生农耕文化。

唯一我没想到的是，酒庄是来真的！

他们正式申请了生物动力法的德米特认证——这一认证，向来是行业中的“少数派”，目前国内通过该认证的农业基地仅有7家，葡萄酒行业中，更是只有银色高地一家获此认证。

生物动力法的核心原理，便是我们老祖宗传下的农耕智慧，二者的核心逻辑高度契合：不向自然一味索取，而是与自然共生共荣，让农业生产，回归自然本身的运行规律。（而如今，连这份认证的考核标准，仍被西方机构掌控。这也正是我此前所言，中国葡萄酒想要走出困境，必须建立属于自己的标准，与西方形成制衡。）

生物动力法与中国传统农耕的核心都是均围绕天地人合一的整体生态观，以自然节律为核心、追求系统内的自我循环，拒绝人工外源干预打破生态平衡。

遵循自然节律：生物动力法依月亮运行/星象定耕种、收获时间；中国传统农耕按二十四节气、物候规律安排农事，均以自然时间轴指导生产。

视农田为有机整体：二者都不把农田割裂为“作物+土地”，而是将作物、土壤、动物、微生物、水、气候视作相互依存的生态系统，追求系统内的协同共生。

土壤培肥靠内部循环：生物动力法用自制有机肥（如腐殖质堆肥、生物动力制剂）养土；中国传统农耕靠秸秆还田、粪肥腐熟、绿肥轮作培肥地力，均拒绝化学肥料，以自然物质循环维持土壤活性。

病虫害以生态防治为主：生物动力法靠物种多样性、制剂调节抑制病虫害；中国传统农耕用间作套种、天敌防治、草木灰/石灰等天然物料驱虫，均不依赖化学农药，以生态平衡实现病虫害自我控制。

强调“人”的自然适配性：生物动力法要求农人感知土地与自然的联结；中国传统农耕讲究“顺天时、量地利、则用力少而成功多”，均反对人类对自然的过度干预，追求人与自然的协调。

简单说，就是回归大自然，不向自然“索取”，与自然“共生”。不久之后，华昊酒庄会将会成为中国酒庄第二家生物动力法的酒庄！这个家族传承的酒庄酿酒态度让我在庄主与少庄主，酿酒师身上看到了“勃艮第酒庄”的长期主义。

这种光芒是与商业酒庄、商业酒厂不一样的烟火的！正如文章最开始那句话：一块土地贫瘠是不可怕的，因为那里还可以种出葡萄。对于有长期主义的葡农来讲，宁夏这块土地或许从来就上天赞赐他们的一块礼物了。

物，礼物的一部分。我突然想起儿时读过的一个故事：非洲的一个村落里，有个小女孩，教师节想给老师送一份礼物。她徒步近50公里，在荒漠中捡了一枚贝壳，当作礼物送给老师。同学们都笑她傻，可小女孩将贝壳递到老师手中时，认真地说：“感谢老师愿意来到这片荒漠，为我们带来知识。这里都是荒漠，离海很远，我们从未见过海。但老人说，这里曾经是海，沙砾中藏着贝壳，把贝壳放到耳边，就能听到海的声音。贝壳是我送给老师的礼物，而捡贝壳的这段路途与回忆，也是礼物的一部分。”

捡贝壳路途与回忆也是礼物一部分……这不就是我们在宁夏亿万年风土里酿进瓶子那一部分吗？同样其路漫漫其修远兮！同样也能从瓶子里听到这里曾五度隆起为高地、四度沉降为海洋的声音！

感谢你，耐心读完这篇关于宁夏，关于风土，关于华昊酒庄的游记与感悟。！

来源：微信公众号“厘米不是单位”