把Luna架到夜空下面，真正决定照片能不能拍出来的，往往不是先把ISO调到多少，而是抬头看一眼天。云层厚不厚、附近有没有路灯、月亮亮不亮，甚至空气里有没有薄雾，都会直接改变最后的星空效果。环境不合适，再漂亮的参数也救不了。
所以拍摄之前，反而应该先找黑一点的地方。城市商业区、停车场和景区照明附近，人眼还能看到星星，相机长曝光后却很容易拍出一层灰黄的天空。距离大面积人工光源越远，夜空背景越干净，相同设备能够留下来的暗星通常也越多。

月光同样不能忽略。月亮较亮时，山体、建筑等地面景物比较容易获得层次，可暗淡星点会被天空亮度压下去。想把银河和星群作为主体，可以选择月光影响较小的时段；如果本来就准备拍“月光下的夜景”，则完全没必要为了追求全黑环境而机械等待。
环境解决以后，再打开Luna的拍照模式和专业调节。25至30秒、ISO 6400、白平衡4600K可以作为第一次试拍的起点，但这里最重要的是“试拍”两个字。它们只是帮助快速得到第一张可供判断的照片，不代表任何地方都应该固定使用这组数字。
先看快门。星星虽然看起来没有移动，相机长时间记录后却会暴露出地球自转带来的位移。曝光越久，星点越有可能从圆点变成短线，而且镜头视角、画面分辨率以及照片最终放大的程度都会影响这种拖影是否明显。
因此，拍完30秒之后最好直接把照片放大。如果星星已经拖成长条，就别再执着于30秒，可以尝试20秒、15秒甚至更短。传统摄影中有人用所谓“500法则”粗略估算最长曝光时间，但对于高像素、小型数码设备而言，这种算法往往比较宽松，现场放大检查反而更可靠。

快门缩短以后，照片自然会变暗，这时候才轮到ISO出场。ISO 6400能够让微弱星光更容易呈现在照片中，同时也会放大噪声。天空已经受到灯光影响时，6400可能过高，降到3200甚至更低，反而有机会得到更干净的背景。
这也是星空摄影最容易产生误会的地方：照片越亮并不等于星空拍得越好。天空如果被提高ISO和过长曝光一起推成灰白色，星星与背景之间的反差会缩小。真正需要寻找的是一个平衡点——暗星能够留下来，天空又没有彻底失去黑夜感。
4600K主要负责颜色。这个色温通常能让夜空保持偏中性或略冷的感觉，又不至于蓝得过头。不过白平衡本身不会增加星星数量，更不会改善拖影。如果现场灯光偏暖、月光较强，实际需要的数值可能改变，没必要为了“必须4600K”而牺牲自然颜色。
比曝光数字更值得认真处理的其实是对焦。夜晚光线太弱，自动对焦有时会反复寻找目标。可以寻找天空中比较亮的星星或远处稳定灯光，切换手动对焦后放大画面，慢慢调整，直到亮点变得最小、边缘最利落，再开始正式拍摄。
这里还有一个常见误区，就是把手动对焦直接推到所谓“无限远”尽头。部分镜头的机械行程会超过真正的无限远焦点，直接拧到底不一定最清楚。判断标准还是实际画面，而不是刻度位置。星星从模糊光团缩成细小亮点时，焦点才真正接近正确位置。
接下来是稳定。云台擅长解决移动拍摄时的抖动，可几十秒星空曝光需要的是另一件事——让整个设备尽可能一动不动。把Luna放在结实的小三脚架或者固定平台上，关闭不需要的自动跟踪运动，避免碰到支架，并使用倒计时触发，可以减少按下快门造成的晃动。
有风的夜晚还要格外注意。桌面小脚架看着很稳，遇到阵风时依旧可能轻微振动。不要把设备架在会晃动的木栈道上，也尽量别让背包带、充电线在风里拉扯机身。30秒曝光里一次很小的移动，都有可能让地景边缘变虚。

构图也别只顾着把镜头朝天。如果照片里全部都是黑色天空和零散星点，看几张以后很容易缺少层次。山脊、孤树、帐篷、房屋轮廓甚至远处的小路，都可以给星空建立尺度感。一般让地景占据较少面积，再把天空留足，会比单纯记录星星更有故事感。
拍摄时还可以连续留下几张相同构图。单张照片噪点比较明显，并不意味着没有继续处理的空间。多张静态星空在后期经过正确对齐和堆栈，可以利用随机噪声在不同照片中位置不同的特点改善信噪比，这是天文和星空摄影里很常见的处理思路。
如果设备提供RAW格式，也值得优先尝试。RAW保留的原始影像信息通常比已经完成机内处理的JPEG更多，之后调整色温、压低高光、处理暗部时空间更大。不过后期也要克制，阴影一口气拉得太亮，噪点、彩色斑块以及光污染都会跟着被放大。
还有一个很现实的小问题容易被忽略：夜间温差大时，镜头表面可能慢慢结露。开始拍摄时画面很锐，半小时以后突然发蒙，不一定是焦点跑了，也可能只是镜片起雾。拍摄过程中偶尔检查镜头，比回家以后才发现几十张照片全部发灰省心得多。
这样再回过头看25至30秒、ISO 6400和4600K，就容易理解了。它们更像一张“起跑线参数表”：先用它得到第一张照片，再根据星点有没有拖、天空是不是太亮、噪点是否明显逐项修改。