为什么没人吃鹿肉？山里一位巡逻队的老队长告诉我，鹿肉作为古代高贵的食材，不仅肉质细腻，营养价值还丰富。 这要是搁几百年前，想知道谁家有权有势，那得看他家饭桌上有没有一道硬菜鹿肉。 在《红楼梦》那个大雪纷飞的冬日里，贾府的公子小姐们哪怕冒着严寒也要支起架子烤鹿肉吃，图的就是那份讲究。 而在中世纪的欧洲，这也是贵族城堡里的保留项目，穿着华服的王公们一边喝着美酒，一边撕扯着猎来的野味，尽享天伦。 早在周朝，天子诸侯搞“团建”去围猎，谁要是猎到了鹿，那身份地位立马就不一样了。 毕竟在中国老辈人的观念里，“鹿”跟“禄”同音，那是升官发财的活象征。 考古学家甚至在一百七十万年前的遗址里都刨出过带砍痕的鹿骨头，可见这玩意儿在人类食谱里的资历有多老。 可到了今天，你要是兴冲冲跑到楼下菜市场想称二斤鹿肉，大概率得吃闭门羹。 一边是牛肉猪肉摊子挤得水泄不通，另一边这曾经的“百肉之首”却难觅踪影。 这事儿说来挺让人琢磨不透，既然祖宗们都把这肉捧上了天，又是中医眼里的纯阳大补之物，还能强健五脏，怎么现在反而混没了？ 说白了，这首先是一笔经济账，更是个要命的数学题。对于养殖户来说，杀鹿卖肉这事儿，不仅不赚钱，简直就是在“败家”。 东北有位实诚的老板算过，伺候一头鹿的本钱，足够养活三十头羊。 你别看这东西长得神气，其实骨子里全是“公主病”。 这动物胆子小到令人发指，稍微有个风吹草动人影晃动，它能吓得直接绝食，甚至暴脾气上来还用蹄子踹人。 伺候它们，不仅要好吃好喝供着——苜蓿、玉米还要加微量元素按比例配比，稍微不合胃口就挑食还得住豪宅。 一头鹿怎么也得占个十五平米的地盘，夏天得搭棚子避暑，冬天还得烧暖气取暖，光是修缮场地就是百万元级别的投入。这哪是养牲口，简直是养祖宗。 更关键的是，养鹿人的心尖尖根本不在那一身肉上。 行业里有个潜规则：养鹿是为了割茸。 一头梅花鹿从两岁长到十二岁，这十年间就是一台“印钞机”。 一斤上好的鹿茸能卖出一千四五百的高价，十年下来光靠这一项就能稳赚十几万。 反观鹿肉呢？一斤撑死卖个百来块钱，甚至只有七八十。 在商业逻辑面前，鹿肉就是个不值钱的副产品。 就像没人会为了吃那二斤鸡肉而去杀正在下蛋的老母鸡一样，市面上偶尔流出来的鹿肉，大多是那些年老体衰产不了茸的，或者是出了意外的“淘汰品”。 哪怕撇开成本不谈，光是繁殖这道坎儿，就注定它成不了大众菜。 这东西怀孕周期长得吓人，八个半月才落地，一年大多数时候只能生这么一只独苗，还得像宝贝一样盯着，生怕这脆弱的小家伙生病夭折。 即便如此，成活率也才勉强过了七成，还得养满三年才能出栏。 回头再看看猪，四个月就能出栏，一窝那是十几只地生。 这种工业化效率上的天壤之别，直接把鹿肉挡在了现代肉类工业的大门外。 退一万步讲，就算你真买回来一块鹿肉，大概率也是束手无策。 这肉不仅纤维粗，口感柴，还没下锅就自带一股子让人皱眉的腥臊气。 要处理它，你得耐着性子用水泡上整整三天去血水，再倒腾红酒和十几种香料腌制两个钟头，最后还得又是急火锁汁又是文火慢炖三小时。 在这个生活节奏快得像打仗的时代，谁有功夫花大半天去伺候一块肉？一盘红烧肉半小时就能香喷喷端上桌，谁愿意去挑战那稍有不慎就做得又腥又硬的“黑暗料理”？ 大部分家庭主妇那一身煎炒烹炸的本事，那是针对猪牛羊练出来的，碰到鹿肉这种“野路子”，也是两眼一抹黑。 结果就是，在各大生鲜电商平台上，尽管鹿肉身价是牛肉的六倍，月销量却连人家的千分之一都够呛。 全国十万家馆子，真正敢把鹿肉写进菜单的连一百家都不到。 这才是没有人吃鹿肉的真正原因！ 信息来源：澎湃新闻《风靡古代的鹿肉,为什么现在没人吃了》
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